В случае превышения температурного режима, убедитесь в работоспособности термостата. Выставьте максимальный уровень и подождите 2-3 часа. Если ситуация не меняется, скорее всего, сломан датчик или управляющий модуль.

Оцените, насколько плотно прилегает дверка. Зазоры в резинке вызывают утечку холодного воздуха. Проверьте, вставив бумагу между дверцей и камерой – если она выскальзывает, резинку надо менять.

Засор в канале провоцирует образование наледи. Удалите загрязнение из дренажа, используя проволоку или спринцовку. Образование льда свидетельствует о данной неполадке.

Долгая работа компрессора (свыше 12 часов) часто говорит о потере хладагента. Сигналом служит отсутствие влаги на контуре. Требуется дозаправка фреоном и поиск места утечки.

Загрязненная решетка конденсатора снижает эффективность. Переставьте агрегат и пройдитесь пылесосом по задней части. Необходимый отступ от стены – минимум 5 см.
Неисправности охлаждения Haier: диагностика и ремонт
Оцените температуру: морозилка – -18°C, холодильный отсек – +2...+5°C. При отклонениях проведите проверку.

Удалите загрязнения с задней решетки. Пыль снижает эффективность охлаждения. Очищайте аккуратно, чтобы не повредить решетку.

Оцените, нет ли зазоров. Неплотное прилегание ведет к нарушению режима. Осмотрите уплотнитель: если изношен, замените.

Очистите морозильную камеру при слое льда более 5 мм. Наледь ухудшает охлаждение.

Уберите нагревательные приборы рядом. Слабая циркуляция ухудшает работу.

Если неполадки сохраняются, убедитесь, что напряжение не ниже 190В.

Если ничего не помогает, обратитесь к специалисту: вероятна утечка хладагента или сбой термостата.
Контроль температуры в холодильнике и морозилке
Оцените данные: в основном отсеке – +2...+5°C, в морозильном – -18...-20°C. Разместите градусник в воде на пару часов. Для морозильной камеры используйте аналоговый или цифровой термометр, разместив его между продуктами на 10-15 минут.

Снимите соединитель кабеля Погрузите рабочую часть в лед (+1…+3°C) Измерьте сопротивление: рабочие значения – 5–7 кОм. Если показания не меняются, значит деталь неисправна.

Подбирая новый терморегулятор, учитывайте идентичные параметры: напряжение активации (чаще 220–250 В) и контактную группу (NC/NO). У датчиков критичен диапазон температур: отклонение на 5°C приведет к некорректной работе мотора.

Установив новый элемент, протестируйте периодичность работы компрессора: паузы между включениями – 10–20 минут при -18°C. Частые запуски (реже 5 минут) говорят о некорректной калибровке.
Разгерметизация и индикаторы поломки

Ухудшение работы: устройство хуже морозит, компрессор функционирует без остановки. Нестандартное обледенение: лед образуется только на части испарителя или возле трубок. Шипение или бульканье: акустические проявления повреждения системы.

Чтобы точно найти повреждение:

Покройте возможные места утечки мыльной пеной – пузырение выдаст трещины. Используйте ультрафиолетовый фонарь, если ранее был залит индикатор.

Самостоятельно устранить можно лишь микротрещины:

Обработайте дефектный участок абразивом. Нанесите холодную сварку или металлический эпоксидный клей.

При серьезных повреждениях (разрывы трубок, коррозия) нужна пайка и дозаправка фреоном. В таких случаях обращайтесь к мастеру – утечки свыше 30% требуют полного опорожнения и вакуумирования системы.
Неверное размещение или чрезмерная загрузка
Убедитесь в наличии просвета (от 10 см) между холодильником и стеной для циркуляции воздуха. При недостатке места измените положение техники.

Убедитесь в правильности установки по уровню. Наклоны приводят к сбоям в работе мотора и хладагента.

Не перегружайте камеры. Заполняйте отделения максимум на 70%, чтобы воздух циркулировал между продуктами. Перегрузка блокирует охлаждение.

Размещайте технику вдали от нагревательных приборов, плит и солнца. Окружающая температура не должна превышать 32°C для стабильной работы.

Убедитесь, что решетка вентиляции открыта. Ничто не должно мешать воздухообмену вокруг прибора.
Проблемы с мотором или кулером
Если холодильник плохо охлаждает, проверьте компрессор. Отсутствие гула или вибрации может означать обрыв обмотки или поломку реле. Для диагностики замерьте сопротивление мультиметром: норма – 10–50 Ом. Отклонения указывают на неполадки.

Забитый радиатор вентилятора приводит к перегреву. Отсоедините питание, оцените легкость вращения. При затрудненном движении поменяйте подшипники или узел. Подробнее – A_45.

Если мотор перегревается, возможна утечка. Проверьте трубки на следы масла – маркер пробоин. Нужно запаять трещины и добавить фреон.

При сбоях вентилятора проверьте датчик оборотов. Отсоедините разъем, измерьте напряжение. Нулевые значения указывают на сбой управляющей платы. Замените модуль или обновите прошивку, если возможно.